http://alfaromeogtv.blogspot.com/2007/08/mini-faq-gtv-916.html
Qui di seguito elenchiamo SOLO i punti che abbiamo inserito,cioè quelli nuovi.
Al link soprastate trovate ovviamente,tutti quelli precedenti.
Ricordiamo che la FAQ è in constante,anche se lento,aggiornamento ed ora con l'ausilio del FORUM il topic dedicato al modello lo trovate a questo link:
http://stilealfaromeo.forumfree.net/?f=7279258
Buona lettura! ;-)
22. Vorrei aggiornare gli interni dalla 1a alla 2a serie..che indicazioni circolano in rete..cosa mi consigliate?
1a risposta
"..volevo condividere con voi il progetto che sto portando avanti sulla mia spider del 96, sto cercando di cambiare tutto il tunnel centrale quello che và dalla strumentazione alla leva del cambio/freno a mano perchè quelli vecchi erano ormai cotti dal sole e risultavano appiccicosi al tatto, scrivo questo post come monito a chi volesse cimentarsi in una impresa del genere.
Per prima cosa mi sono procurato il tunnel centrale (foto1) e ho venduto il vecchio (la gente compra di tutto) e ho provveduto a montarlo sulla mia macchina, le dimensioni come prevedevo sono perfette ma ecco la prima sorpresa, il fissaggio del nuovo tunnel non usa i vecchi fori dunque sto adattando alcune piccole staffe per un fissaggio ottimale, il primo problema è stato superato.
Adesso invece mi trovo incasinato con la strumentazione spiego brevemente, ho comprato la strumentazione ausiliaria della 156 (livello benzina, orologio, temperatura acqua) che monta perfettamente sul nuovo tunnel ma ha una componentistica interna differente dunque sto cercando di adattare il cablaggio elettrico attuale alla nuova strumentazione, non risolvo con la stessa strumentazione ausiliaria della spider seconda serie perchè ho lo stesso problema.
Lascio perdere la descrizione del connettore C18 che attacca alla strumentazione e vi illustro invece a cosa corrispondono direttamente i singoli cavi:
Nero: massa
Rosso: alimentazione da batteria
Rosso-Grigio: alimentazione sotto chiave
Blu-Bianco: Segnale riserva carburante
Blu: Segnale livello benzina
Grigio-Verde: Segnale temperatura acqua
Grigio-Rosso: Segnale temperatura acqua massima
Giallo: Luci strumentazione
Adesso vedo come risolvere ma fin quì si tratta di elettronica e non dovrebbe essere difficile venirne a capo, il problema vero si presenta invece con i comandi per la regolazione del flusso d'aria/clima che sulla mia spider facevano uso dei cavi cavi bowden (cavi in acciao) ma a quanto pare nella versione successiva il tutto è diventato elettronico (sto indagando).
Le scelte sono tre, la prima consiste nel tenere tutto l'apparato della prima serie e cercare in qualche modo di adattare le manopole della nuova sulla vecchia (mi stanno arrivando da ebay), la seconda è quella di installare tutta la parte nuova motorizzata ma sinceramente non sono pazzo fino a quel punto.
L'ultima scelta consiste nel tenermi sia la strumentazione vecchia (quella con i cilindri neri) sia l'apparto del clima e adattare la nuova mascherina grigia a questi creando in effetti degli interni new style, lavorando magari un pò con la vetroresina, in ogni caso avrei sostituito il colore grigio riverniciando il tutto del colore della vettura.
Vi tengo informati sul progetto corredando il tutto da fotografie.
2a risposta
Ti correggo, il gruppo clima dei seconda serie non è completamente elettronico ma semi-elettronico. La sostanza cmq non cambia, per fare un lavoro fatto bene dovresti cambiare tutto il gruppo H.V.A.C. sottoplancia e montarci quindi quello delle seconde serie che sono comandate dalla mostrina che tu hai. Difatti il gruppo è dotato di attuatori elettrici per la movimentazione degli sportelli. Adattare il tuo al funzionamento elettronico è un'impresa ardua se non impossibile, proprio per la presenza dei bowden. Non mi ricordo però se tutte le funzioni di movimentazione sono affidate ai bowden o solo una parte e l'altra è elettrica. Cmq sia la centralina semi-elettronica comanda solo i seconda serie per cui..
3a risposta
le funzioni di movimentazione del condizionatore 1° serie sono affidate esclusivamente a cavi bowden (3 in tutto)
credo sia impossibile trapiantare l'impianto semi-elettronico di un 2° serie su un 1° ....tali e tante sono le differenze di logica/cablaggio/componentistica
alcuni esempi
-la ECU del clima 2° riceve il segnale tachimetrico dalla strumentazione, inutile sottolineare la differenza, tra 1° e 2°, di strumentazione e relativi cablaggi
-comanda attraverso la centralina dei servizi ausiliari (N82, ovviamente diversa..) il lunotto termico e la relativa segnalazione luminosa, funzione inibita sullo spider dal switch di chiusura tetto H61
-si interfacciano entrambe con la motronic.....
4a risposta
Alcune osservazioni:
1) Il tunnel centrale non si può fissare con i vecchi fori, bisogna crearne dei nuovi per bloccarlo mentre la parte di aggancio tra il tunnel e la plancia centrale corrisponde alla vecchia
2) Sto adattando una mascherina in ferro per tenere la strumentazione sporgente come da foto da agganciare dietro la plancia
3) Le manopole dei comandi eccetto quella centrale non corrispondono con l'unita interna, devo spostare leggermente verso l'esterno i fori del comando delle ventole e quello della direzione dell'aria
4) Devo spostare in avanti l'unità interna in cui vanno ad agganciarsi le manopole del codizionamento devo creare/adattare i fisaggi
5) Le manopole dei comandi sono troppo corte per incastrarsi devo allungarle di 2 cm, ho già trovato una semplice soluzione che poi illustrerò
6) Sto ancora ragionando sul modo per risistemare le icone della velocità ventola, direzione, calore visto che in una situazione come questa sono sparite
7) Bisogna invertire il pin1 con il pin3 del connettore delle luci di emergenza altrimenti non funziona
8) Userò i pulsanti fianco luci di emergenza per attivare il condizionamento e il riciclo dell'aria, anche quà ho il problema delle icone che non corispondono
9) L'uscita dell'aria è rettangolare mentre la nuova ha tre bocchette, devo trovare un modo per adattarla.
5a risposta
Riprendiamo questo vecchio thread in quanto abbiamo saputo per certo che il trittico strumenti 1a serie e quello del 2a sono completamente incompatibili per dato certo.
Le soluzioni da applicare non rimangono che due,al momento:o la serie di quelle che già abbiamo visto in giro per il web,cioè di adattamente dei "cannocchiali" del prima serie dipingendoli di argento/silver per mascherarne l'integrazione all'interno della plancia 2a serie oppure,progetto da noi prossimamente da tentare (con le pinze) sarebbe quello di preservare il trittico originale (non si sa mai...) del 1a serie e trovare allo sfascio un altro 1a serie,ed un 2a serie e smontarli per vedere di portare lo "chassis"/esterno/telaio/chiusure del 2a serie a contenere il 1a serie (solo la strumentazione). Al limite lo smontaggio dello chassis 2a serie potrebbe servire anche a ricreare uno stampo in legno per vetroresina e ricrearlo ex novo...
6a risposta
Ciao a tutti .. Dunque vediamo se posso esservi utile in qualche modo avendo smontato piu di una volta tutto il tunnel centrale della mia gtv ts 2000 del 1996.. Per ovvi motivi (la plastica se ne e praticamente andata a fanc.. Diventanto appiccicosissiima...) per prima cosa partite dallo smontare il pannello centrale dove ci sono l'impianto di condizionamento e gli indicatori benzina orologio ecc.iniziando dallo smontare i due pannelli in moquette che si trovano ai lati in prossimita dei tappetini.. Ci sono un paio di viti da svitare (ovviamente) tolti i pannelli salteranno agli occhi due grosse viti che uniscono il cruscotto centrale al tunnel... Bene svitate anche quelle... Ora togliete i bocchettoni dell'aria in cima al cruscotto facendo possibilmente leva con un cacciavite... (ma non scassate tutto ok?) bene scoprirete due viti da svitare con l'apposita chiave a l.. Di seguito togliete tirando con forza le manopole dell'impianto di climatizzazione scoprirete 2 piccolissime viti a x anch'esse da svitare.. Bene ora il pannello non ha piu viti da svitare e tirando un po dovrebbe staccarsi.. Occhio pero a non tirare con tutte le vostre forze perche ci sono i connettori di tutti gli indicatori.. (e i fili sono tremendamente corti) tolti i vari connettori il pannello vien via che e un piacere con tutti pero i marchingegni e indicatori attaccati... (che in seguito e con calma toglierete.. Non sto qui a spiegarvi come tanto e semplicissimo!!) ora e rimasto da togliere tutto il tunnel centrale dal cambio alla manopola per la regolazione fari (per intenderci) togliete per prima cosa il posacenere apparira la prima vite da svitare con la chiave a l, poi facendo leva con un cacciavite aprite i coperchi che coprono la manopola per la regolazione fari e lo sportellino che segue.. Scoprirete altre viti da svitare ovviamente e il gioco e fatto... Lo potrete tranquillamente tirar via... Occhio pero che le plastiche sono alquanto delicate ed essendo poste ad incastro rischiate di romperle...quindi massima cura nel tirar via i due pezzi... I quali essendo ormai in mani vostre potrete sottoporli a qualunque trattamento.. Verniciatura fai da te (scartavetrate e passateci il primer) o verniciatura dal carrozziere (scelta consigliata) per rimontarli ovviamente procedete all'inverso.. Ciao e buon lavoro.. (spero di esservi stato utile almeno) ciao... (ho 3 gatti e 150 cavalli...........)
23. Si puo' sapere qualcosa sul particolare debimetro del V6TB?
I debimetri rigenerati sono rigenerati dall'Alfa (o comunque forniti dalla rete ufficiale FIAT), quando tu compri il debimetro rigenerato il tuo viene spedito a far rigenerare (non sempre, dipende dal momento se vengono richiesti indietro o meno gli usati...ma in linea di massima è così). ATTENZIONE il tuo è diverso da quello del 164 V6TB con turbina Mitsubishi anche se questo lo sostituisce, ma non il contrario (il nuovo sostituisce il vecchio ma uno vecchio non può montare al posto di questo).
Se il problema non è il debimetro tu digli che se lo tenga...metti in chiaro che tu paghi solo ciò che realmente serve, il resto che loro usano per le loro prove ma non è rotto che se lo tengano!
Ecco il codice da ePer:
71787986 - MISUR. PORT.ARIA RIC Prezzo di listino: 747,36 EUR Prezzo ivato: 896,83 EUR
60579846 - MISURATORE PORTATA Prezzo di listino: 842,22 EUR Prezzo ivato: 1.010,66 EUR
24. Una differenza fra le cinghie del TS e quella V6?
In genere ogni cinghia ha solo UN cuscinetto tenditore montato sul lato 'in rilascio';
I cuscinetti fissi sono UNO o DUE: Nel TS uno è rappresentato dalla pompa acqua, nel V6 sono proprio due (la pompa acqua è mossa dalla cinghia dei servizi).
25. Vorrei acquistare un GTV..in particolar modo la motorizzazione V6TB..cosa devo controllare?
Un elenco generale potrebbe essere:
- Sostituzione di tutte le cinghie, tendicinghia e pompa acqua (valuta quella del 3.0V6 in acciaio...).
- Registrazione punterie.
- Sostituzione filtri aria.
- Sostituzione Candele, cavi candele e controllo alle bobine.
- Sostituzione filtro benzina e tubi benzina.
- Sostituzione tubi freno.
- Sostituzione liquido raffreddamento (- Olio e filtro olio, giusto perché ormai sei in ballo)
- Controlla gomme, dischi e pastiglie freno.
- Manicotti in gomma vari. (- Smontaggio turbina per farla revisionare da un centro specializzato)*
Prepararsi ad una bella cifra...
*Riguardo al turbo scegli: se presenta trafilaggi, non ti da certezza o vuoi riportare l'auto al 100% esegui il lavoro, altrimenti lascialo stare. Si sconsiglio di smontarlo e rimontarlo ALMENO ogni 100mila KM anche se la casa produttrice della turbina consiglia ogni 60mila...occhio a valutare caso per caso.
Tornando a noi..essenzialmente si è in pratica già detto tutto..c'e' poco da aggiungere se non,per esser proprio precisi:
- ciclo completo pulizia iniettori per riportarli allo stadio originale:o lo fai fare da un'autorizzata/organizzata Alfa Romeo oppure da un centro BOSH...i risultati fra il prima ed il dopo sono impressionanti.
- pulizia radiatori (soprattutto sul V6TB sono molto importanti...e a quel Kmtraggio di sporcizia raccolta ce ne sarà eccome..).
- sostituzione/controllo stato usura silent block SOPRATTUTTO POSTERIORI (i maggiormente sollecitati e funzionalmente essenziali per il corretto lavoro del retrotreno multilink..)
Precisazione per il liquido raffreddamento:ti consiglio personalmente il Paraflu' da diluire TP,color rosso anche sul tuo impianto:è perfettamente compabile.Prima di sostituire il liquido, effettua un primo ciclo di pulizia con acqua e bicarbonato,poi sciaqua con sola acqua e poi infine ricarica il circuito col Paraflu' TP in quanto cosi' eliminerai tutte le morchie e calcare depositatoer tutte e tre le fasi attenzione nel spurgare l'acqua man mano che si apre il termostato e le bolle d'aria vengono fatte "salire".
Ovviamente ricarica usando acqua distillata,priva di calcare e se ti è possibile usa il WC NET (si...hai capito bene...) per le disincrostazioni all'interno del radiatore stando attento a lavorare VELOCEMENTE nel risciaquo...toccata e fuga,ok?
TERMOSTATICA:9 su 10 che è da sostituire se noti che in autostrada rimane bloccata su "60 gradi" anzichè i corretti 90 di esercizio del TB...costa sui 120/130 neuri...ma è VITALE...
Precisazione ESSENZIALE per il TB:controlla,mettendola sul ponte od alzandola col cric in condizioni di massima sicurezza,lo stato dei downpipes della turbina.Se sono schiacciati (tipico sul TB...) le condizioni e la resa sono pessime e non rendono giustizia al propulsore..falli sostituire con le relative guarnizioni ovviamente..
Per manicotti ti consiglio SOPRATTUTTO quelli verso la turbina e che girolonzano attorno alla pop-off/waste gate in gomma o rivestiti in tela che a causa delle temperature assurde,dopo 10 anni alzano bandiera bianca e spesso sfiatano:costano poco e ti cambiano la resa dello stato d'esercizio della turbina.
Liquido freni che ti consiglio (con relativo accurato spurgo..):Castrol Super DOT 4...
Candele:NON METTER SU LE LODGE originali ma passa all'equivalenti NGK,se puoi addirittura la versione PLATINATA che cosi' te ne dimentichi per 100mila KM..ordinarle dall'america/USA non costa NULLA mentre qui in Italia questa versione costa una follia. Se non puoi le platinate NGK metti candele sempre NGK in quanto sono molto ma molto meglio rispetto ai residuati bellici, a livello di tecnologia,delle Lodge...
Fai controllare anche la calotta che attorno ai 100mila si CRICCA,soprattutto dopo il cambio delle candele...mentre per i cavi candela USA SOLO GLI ORIGINALI che hanno il sensore altrimenti lo devi recuperare da quelli vecchi,prima di gettarli ma non te lo consiglio...e fatti cambiare tutti e SEI i cavi..non solo i tre davanti perchè il meccanico è pigro e non vuol metter mano alla bancata posteriore....
26. Presenza Volano BIMASSA sul GTV 3.0 E2...
Per inciso, il 3,0 E2 ha il volano bimassa che rende la frizione una cosa meravigliosa: non un tremore, non un tentennamento, attacca con una linearita eccezionale...Il volano bimassa era una 'chicca' che era stata introdotta sul 3.0 del 1998. In effetti è presente anche sugli E3 (mi ricordavo solo sugli E2, erroneamente); il categorico è 60668517, ed era presente anche sulla spider e sulla 166 ma non su altri veicoli.
Poi - credo - per economia è stato eliminato sui 3.2, che montano un volano diverso (60676595, costa 1/3).
Si assicura che la differenza si sente e bene...
27. Collettori di scarico delle versione motorizzate 3.2:ci sono problemi?
I collettori di scarico (credo quello anteriore.....) è un altro pasticcio. Ti conviene prendere la staffa di sostegno che ha il 3.0 24V E2 sulla tubazione della bancata anteriore, fissata in corrispondeza del supporto posteriore del motore, almeno non si stirano + i prigionieri della testa. Per montarla occorre fare una piccola modifica, pero' poi il collettore anteriore si salva.
28. Filtro aria sulle versioni motorizzate V6TB..cosa si consiglia?
Filtro...il BMC è ottimo,ma giustamente come avete già notato,non è "legale"...non è quello originale...si OK..è quasi impossibile da rilevare o riscontrare..in quanto molto simile all'originale..pero' NON è legale anche se viene venduto come un replacement all'originale. Il fatto che sia difficile da sgamare sta nella conformazione labirintica del cassoncino di aspirazione,lato guida, ben nascosta sotto la paratia...
ORA..il BMB/K&N o quello che è...è sempre meglio dell'originale come resa (soprattutto ai primi bassissimi giri..) ma ha la rogna che per la sua corretta manutenzione deve esser lavato coi prodotti appositi del kit (o similare..) e la procedura per esser correttamente svolta impiega piu' o meno 24h,con l'asciugatura naturale...l'uso del compressore è eresia...
Siccome li avevamo già provati all'epoca,siamo tornati al suono ed alla resa superiore del filtro a maglie d'acciaio della COLOMBO che descrivo dettagliatamente qui:
GTV: Filtro aria a trama metallica..
La pulizia è IMMEDIATA:compressore e via..essendoci assenza di fibre molli e/o danneggiabili..resa paurosa per un filtro a pannello...rumore e soud impagabili ed impressionanti..abbinate ad un impianto di scarico OK ovviamente...
Ultima cosa per il filtro..se trovate in demolizione un cassoncino completo di aspirazione del V6Tb effettuate questa piccola ma tosta modifica:
Filtro aria V6TB - Effetto RAM.doc
29. Abbassare il GTV V6TB..ho sentito dire che ci possono problemi in piu' rispetto ad altre versioni?
Abbassare il 2.0 V6 Turbo piu' di 20 mm è un suicidio annunciato..l'annuncio di una catastrofe annunciata in quanto il corpo vettura,come tutti i GTV è già bassissimo....quei 20mm si ripagano in eliminazione rollio e modulazione migliore della frenata MA ipotecano i downpipes della Garett...
La loro eventuale strozzatura,causata da spanciamento e conseguente "appiattimento" della sezione fa pagare sazio in resa e consumi...da evitare assolutamente ribassamenti oltre i -20mm: in pratica solo le Eibach hanno la qualità e le spire precarite correttamente per far fronte a queste esigenze.
Una cosa:al momento dell'ordine controllare esattamente la data di PRODUZIONE del GTV in questione,in quanto tra 95/96 e già My97 cambiano i piattelli portamolla,dovuti al fatto che cambiano gli elementi della sospensione...i problemi in fase di resa ed abbinamento agli altri elementi della sospensione stessa potrebbero essser rognosi e pericolosi anche..
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